在今年的Michael Kors 2013秋冬女裝展的后臺，有這么一塊牌子，上面潦草的字跡是寫給模特們的：“準備好了，出發吧！你們動感、時尚、有活力。無論你們來自下東區還是上東區，請堅強、勇敢、性感。讓他們對你們羨慕至死，上臺吧姑娘們！”

   她們做到了。女孩們走上T臺，甩動著她們的馬尾辮；她們在T臺上自信地踱步，或是身披著貂皮，或是身著亮藍和熒光黃的雙面裙、剪裁得體的夾克、還有閃閃發亮的皮革。她們的腳步踏著混剪的背景音樂，從Willy Moon的《She Loves Me》到《West Side Story》。Michael Kors展會中最重要的成分——活力、休閑、奢華，始終如一。

另類的Kors

   這就是Kors，54歲。他在當下“今天in，明天out”的時尚界顯得有些另類。他的作品甚至一度引發了一些人的不屑一顧。盡管Kors在2010年贏得了有“時尚界的奧斯卡大獎”之稱的CFDA時尚大獎（美國時裝設計師協會大獎 Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award），盡管在此前他就擁有1999年度女裝設計師和2003年度男裝設計師的殊榮，盡管他有6年在Celine擔任創意總監的經歷，盡管他的設計被美國饒舌女王Lil' Kim和美國女星Sigourney Weaver為代表的廣大女性所鐘愛，但是，Kors的作品還是被很多人看做是商品，這在時尚圈內并不是一個那么正面的評價。

    這大概也是為什么，一年半以前，那些對Kors持有負面評價的人會顯得如此吃驚——Michael Kors開始公開推廣他的品牌，并且實現了當年最成功、也是有史以來美國時尚界最大的首次公開募股(IPOs)，Kors品牌在美國證券交易所成為躋身排名第三的美國奢侈品品牌(前兩名分別是Ralph Lauren和Coach)。不僅如此，上一個財政年度中，Kors在全球的商店中出現了40%的漲幅，在歐洲的收益增長了103%。而與此同時，其它品牌大多表現平平，甚至在某些地區出現了負增長。Kors還被列入了《時代周刊》“世界100位最具影響力的人物”。作為唯一一個上榜的時尚設計師，他與Jay-Z、Facebook的COO Sheryl Sandberg和三星的CEO Oh-Hyun Kwon齊名，而其它品牌只能眼巴巴地看著。

　　“這確實很不尋常。”Harrods的首席運營官Marigay McKee坦率地評價道。

　　走出象牙塔

　　顯然，時尚界忽略了一些東西，而這恰好是Michael Kors所重視的，也是促使品牌的收益從10年前的1700萬美元上升到2012-2013的22億美元的原因。“一個品牌被理解、被信賴、被推崇還是很有價值的。”奢侈品品牌咨詢師、Bergdorf Goodman的前任時尚和人力資源副總裁Robert Burke說。Aerin Lauder，擁有超過15年的奢侈品購買經驗，表示贊同：“喜歡穿得好看很正常。”Kors順勢補充道：“好看并且有檔次。”

　　在時尚界堅持“返璞歸真”這一點并不容易。“時尚界人士對酷炫風相當著迷，”Kors說。穿著T恤、牛仔褲和New Balance球鞋的他具有富裕階層的福態和開朗，“很多人在談到這個‘輕浮’的行業時都多多少少有點尷尬，所以他們在這之中加入了很多嚴肅的東西。但是事實上，你問世界上的任何人，什么才是他們早上起床后最想要的。我打賭酷炫一定不會是他們的答案。每個人都希望自己充滿自信，希望可以解決生活中的麻煩。”

　　對于Michael Kors來說，從他11歲那年在父母的地下室經營起自己的精品店“Iron Butterfly”開始，事情就一直如此。Kors在美國時裝技術學院(Fashion Institute of Technology)學習了不到一年，然后就開始給一家名叫Lothar’s的精品店打工，干一些裝扮櫥窗、銷售和室內設計的工作。在1982年，Kors 22歲的時候，他開創了自己的品牌，當時的品牌理念延續到了當下“舒適、優雅、不自覺的魅力”。美國版Vogue雜志主編Anna Wintour如此形容道：“Michael確實懂得自然而不做作的奢華，當然，我們都知道這種‘不經意’其實是相當刻意的。”McKee說：“他簡化了衣櫥：一條裙子、一件羊毛衫、一條褲子和一條披肩——每一件單品都有三到四種不同的使用方式——Kors讓搭配變得容易了。”